Метод гипертермии.
Кроме лекарственных методов лечения рыб существуют и нелекарственные. Наиболее простым можно считать метод гипертермии, основанный на том, что многие возбудители болезней из холодных европейских водоемов плохо переносят температуру выше 30°С. Например, паразитические простейшие — хилодонеллы, триходины, апиозомы — большей частью погибают в течение 2-3 суток при температуре воды 32-33°С. С повышением температуры количество погибших паразитов резко возрастает.
Однако, пользуясь этим методом, следует учитывать, что повышать температуру воды можно только до определенной границы, дальше начинается угнетение защитных сил организма рыб, иногда приводящее к смертельному исходу. Зависимость состояния рыб от повышения температуры воды обусловлена в основном тремя факторами. Первый из них — видовые особенности. Рыбы, которые эволюционно формировались в природных водоемах при высокой температуре воды, более устойчивы к повышению ее в аквариуме.
Так, коричневый дискус (Symphysodon aequifasciata) из Бразилии и рыба-мотылек (Pantodon buchholzi) из Западной Африки, на родине которых вода прогревается до 30°С, спокойно переносят повышение температуры в аквариуме до 33-34°С. Другое дело — дисковидный окунь (Enneacanthus chaciodon), обитающий а водоемах Северной Америки, где температура воды не бывает выше 23°С. Лечить его методом гипертермии — значит обречь на гибель. В то же время североамериканская рыба Elassoma evergladci хотя и предпочитает температуру воды 15-22°С и даже выдерживает ее понижение до 5°С, может непродолжительное время (2-3 суток) без вреда для здоровья жить при температуре 30-32°С. Есть рыбы, с которыми вообще не возникает проблем при лечении методом гипертермии. Brachygobius xanthozona, например, может безболезненно существовать при температуре воды до 40°С. А ведь при столь высокой температуре воды можно бороться с большинством заразных болезней и даже с такими, против которых до сих пор не найдено эффективных лекарственных средств.
При лечении рыб методом гипертермии с режимом выше 33°С необходимо учитывать и фактор адаптации. При длительном поддержании в аквариуме определенного температурного режима рыбы приспосабливаются именно к этим условиям, и значительные отклонения в ту или иную сторону пагубно отражаются на них. Но границы адаптации во многом определяются и видовыми особенностями рыб, поэтому для ярко выраженных холодноводных рыб метод гипертермии неприемлем.
Если рыбы какого-либо вида долго содержать при 21°С, то они наверное легко заболеют либо погибнут, оказавшись в воде с температурой 31°С. Превышение температур выше 36°С доводит до смерти основную массу видов аквариумных рыб, но и 33°С имеет возможность привести к ощутимым проблемам. Это находится в зависимости от таких моментов, как содержание в воде нитратов и нитритов, органических остатков, интенсивности аэрации аквариума.
Третий фактор, определяющий успех применения гипертермии, — это условия, в которых проводится обработка рыб. Вода обязательно должна быть чистой, свежей и интенсивно аэрируемой, так как с повышением температуры количество растворенного в воде кислорода постоянно падает, а потребность в нем рыб возрастает. Без искусственной аэрации проводить гипертермию в аквариуме недопустимо. Повышение температуры в пределах диапазона переносимости для данной рыбы приведет к ускорению обмена веществ и будет содействовать выздоровлению.
Поднимать температуру воды в аквариуме нужно постепенно, со скоростью около 1 градуса в час, и удерживать в заданном режиме на протяжении от 12 часов до 5 суток (в зависимости от температуры и самочувствия обрабатываемых рыб). Снижать тоже надо постепенно до нормальной для данного вида рыб, не допуская резких скачков. Аквариум во время обработки следует накрывать стеклом, так как некоторые рыбы при высокой температуре стремятся выпрыгнуть из воды. Следите, чтобы при подмене воды температура не понизилась бы больше, чем на 1-2 градуса. На период лечения полностью исключают все виды сухих кормов как первопричину нарушения биологического равновесия и интенсивного размножения гнилостных бактерий и грибов.
Симптомы перегрева: учащенное дыхание, нередко одышка, жабры распухшие и расширенные. Рыбы чрезвычайно активные, мечутся по аквариуму вверх и вниз. Держатся у поверхности воды, где содержание кислорода выше, и стараются из него выпрыгнуть. В конце концов наступает изнеможение, рыба лежит на дне, после чего – смерть от гипоксии. Необходимо предпринять немедленные действия для устранения этой ситуации.
Следует выполнить частичную подмену воды, долив в аквариум холодной воды, чтобы быстро снизить температуру до более безопасного уровня. Если после этого у рыб появятся признаки выздоровления, то пусть температура естественным путем понизится до нормальной. В противном случае следует подумать о дальнейшей частичной подмене воды. Следует усилить аэрацию, чтобы повысить уровень содержания растворенного в воде кислорода, пока температура воды не вернется к нормальной.
Для проведения лечебных процедур в небольших аквариумах (10-20 литров) можно использовать лампы накаливания с рефлектором, установив их у боковых стенок сосуда. В больших аквариумах надо использовать специальные обогревательные приспособления, расположенные в непосредственной близости от распылителя воздуха, иначе верхний слой воды будет нагреваться больше, чем нижний.
Метод — озонирование воды.
Другой метод лечения рыб — озонирование воды. Он основан на том, что атомы кислорода в молекуле озона связаны слабо, и поэтому со временем она распадается на молекулярный и свободный атомарный кислород, обладающий высокой окислительной способностью. Именно эта способность и используется для борьбы с возбудителями болезней рыб. Явным преимуществом озона перед другими сильными окислителями, например фтором, хлором, перекисью водорода и перманганатом калия, является то, что после распада в воде остается только кислород, жизненно необходимый всему живому, не сдвигающий активную реакцию воды рН и не изменяющий химического состава воды.
Существенное преимущество озонирования состоит и в том, что озон не оставляет в воде вредных веществ после обработки. Испаряющийся впоследствии озон стойкостью не обладает: при комнатной температуре он снова распадается, превращаясь в менее активный кислород. Озон обладает важными свойствами: большим молекулярным весом и хорошей растворимостью в воде. Будучи тяжелым и обладая большой диффузионной способностью, озон легко проникает в нижние, наиболее зараженные слои воды аквариума. Озон лучше растворяется в воде, чем кислород. При температуре 20°С — 100 объемов воды растворяют около 3 объемов кислорода и 45 объемов озона. Большой вес и хорошая растворимость облегчают введение в воду нужного количества озона.
Озон, как сильный окислитель уничтожает в воде болезнетворные вирусы и бактерии, микроскопических грибков, жгутиковых, споровиков и других простейших на стадии свободноплавающих “бродяжек”, вызывает обесцвечивание красителей, избавляет ее от посторонних запахов и привкусов, повышает редокс-потенциал, что благоприятно сказывается на аквариумной фауне и флоре. Становится меньше вероятность возникновения аквариумных эпидемий из-за развития болезнетворных организмов, а при концентрации озона от 500 до 1500 мг на 1 тонну воды в ней гибнут все бактерии и вирусы.
Хорошо использовать озонирование воды для стерилизации нерестилища, лечения некоторых заболеваний рыб, устранения мути — улучшая тем самым цвет воды, обеззараживания живого корма. Озонированная вода успешно используется при перевозке рыб и для дезинфекции вновь приобретенных рыб и растений, а также живого корма.
Для озонирования можно использовать как промышленные, так и самодельные озонаторы, работающие на принципе высокочастотного электрического разряда. Но, учитывая высокую окислительную способность распадающегося озона, нельзя допускать присутствия в аквариуме, где ведется обработка, металлических конструкций и инвентаря. В аквариум вырабатываемый озон подается с воздухом посредством компрессора. Насос для продувки воздуха (микрокомпрессор) необходимо устанавливать до озонатора. Он должен нагнетать воздух в разрядную трубку, а не отсасывать его через себя, иначе озонированный воздух быстро разрушит резиновые детали насоса. Резиновая диафрагма, например, выходит из строя за несколько минут работы.
По этой же причине нельзя пользоваться резиновыми соединительными шлангами, они должны быть заменены хлорвиниловыми трубочками. Подавать воздух в аквариум лучше всего через фильтры, в которых использованы только стеклянные и другие химически инертные материалы (хлорвиниловые трубки).
Использовать обычные распылители при озонировании воды нельзя. Распылители должны быть изготовлены из пластмассы, а воздухопроводы из полиэтилена. Ни в коем случае нельзя пользоваться металлическими деталями, т.к. они будут реагировать с озоном. Из металлов следует применять нержавеющую сталь и алюминий, которые могут простоять несколько лет. Соединительные трубки делают из поливинилхлорида и тому подобных материалов, уплотнения из этиленпропилена. Керамика и стекло стойки к действии озона.
Следует регулярно проверять все озоновые коммуникации и при обнаружении на них трещин, а также при значительном снижении эластичности шлангов следует своевременно заменять их на новые. Особенно надо следить за мембранами компрессоров и их клапанами, которые в первую очередь страдают от утечки озона.
Избыток чрезмерно озонированной воды вреден и даже опасен для рыб и растений. Отрицательным действием озона являются его реакции с железом, марганцем, другими необходимыми для жизнедеятельности веществами, которые после удалятся из воды в виде нерастворимых оксидов, поэтому при применении очистки озоном особенно важно выбрать необходимую дозу, а после отфильтровать воду через угольный фильтр. Не менее опасно озонирование перегруженного органическими веществами аквариума и для взрослых рыб. Нитриты и нитраты, образующиеся при разложении органических веществ, прежде чем они будут использованы бактериями и растениями, могут успеть отравить многих рыб.
Бактерицидное действие озона начинается при достижении критической для бактерий дозы, равной 0,4-0,5 мг на литр обрабатываемой воды. При этом происходит практически полная инактивация (дезинфекция) воды. Механизм действия озона заключается в разрушении бактериальных протеинов и осуществляется посредством диффузии озона через мембрану клетки в цитоплазму с последующим поражением жизненных центров бактерий. Продолжительность работы озонатора зависит как от его производительности, так и от объема обрабатываемого аквариума.
Рекомендуется озонировать воду перед ее заливкой в заселенный аквариум, а воду заселенного аквариума лучше проводить через и с помощью простейшего внешнего фильтра, чтобы пузырьки воздуха с озоном не соприкасались с рыбами и растениями, а к ним попадала уже готовая озонированная вода. Воду из этого сосуда следует подавать в аквариум через угольный фильтр, с помощью которого удаляют следы растворенного озона, предупреждая их попадание к рыбам. Даже пропущенная через активированный уголь озонированная вода почти полностью сохраняет бактерицидные свойства. По окончании озонирования воду аэрируют. Можно насыщать воду озоном и в отдельном сосуде (трех-пятилитровой банке), а затем вливать ее в аквариум с рыбами. При этом способе озоновый раствор следует готовить непосредственно перед применением, так как он быстро инактивируется.
Положительный эффект от применения озона достигается лишь при правильной его дозировке. Начинать следует с концентрации озона от 0,1 до 0,15 мг/л аквариумной воды в час. Экспериментально было установлено, что при обработке воды озоном при концентрации 15 мг/л пятнадцати секунд было достаточно для снижения численности вирусов с 1 млрд/мл практически до нуля. При правильно выбранной дозе можно добиться практически стопроцентной смертности вредных микроорганизмов. Принимая во внимание эти обстоятельства, любителю, не имеющему опыта работы с озоном, можно посоветовать в первое время включать озонатор по два раза в сутки, лучше утром и вечером, не более чем на 10-15 минут.
Продолжительность и кратность обработок постепенно увеличивают в соответствии с состоянием аквариума в целом и поведением рыб в частности. Наблюдая за состоянием аквариума и поведением рыб, постепенно это время можно увеличить до одного-двух часов в сутки. В водоемах, где рыбы содержатся недолго, например, только во время карантина, концентрация озона может быть увеличена в 2-3 раза (лучше увеличить число сеансов, чем их продолжительность).
Недопустимо также подавать озонированный воздух через распылитель прямо в заселенный аквариум, так как это приводит к химическим ожогам кожных покровов рыб и разрушению эпидермиса растений. Следует учитывать, что даже при непрямой подаче озон пагубно влияет на большинство водных растений: нередко после озоновых обработок они болеют и гибнут. При этом следует помнить, что чрезмерно высокая концентрация озона в воде аквариума губительна не только для болезнетворных организмов, но и для рыб и растений. Поэтому озонирование воды лучше проводить в отдельных сосудах, нерестовиках и особенно в инкубаторах.
Однако метод озонирования имеет и свои отрицательные стороны: наряду с возбудителями болезней рыб, гнилостными бактериями и синезелеными водорослями озон убивает и полезные для аквариума организмы: непаразнтических инфузорий, коловраток, мшанок и др. Поэтому после обработки в аквариуме может быть нарушено биологическое равновесие, тем более что у бактерий и синезеленых водорослей покоящиеся стадии более устойчивы к воздействию озона, чем у полезных простейших.
Метод ионизации воздуха.
Метод ионизации воздуха уже показал хорошие результаты в животноводстве, птицеводстве, ветеринарии и медицине. Суть его заключается в том, что при воздействии специальных генераторов или установок в воздухе образуется большое количество положительных или отрицательных газовых ионов — аэроионов, оздоровляюще действующих на организм.
А можно ли использовать этот метод и в аквариумистике? Такой вопрос возникал не однажды, и сейчас проводятся опыты по насыщению аквариумной воды аэроионами. Уже получены обнадеживающие результаты. Обработка ионизированным воздухом способствует общему укреплению здоровья подопытных рыб, интенсификации окраски самцов, более высокой выживаемости молоди и ее активному росту. Но это возможно только при правильно подобранной дозе ионизации; передозировка приводит к противоположному эффекту. Кроме того, многие водные растения испытывают угнетение от ионизированного воздуха.
Поэтому обработку лучше проводить в емкостях без растений: в нерестовнках, инкубаторах выростных аквариумах. Чтобы ионизированный воздух поступал в компрессор, а затем и в аквариум, нужно компрессор помещать вместе с ионизатором в одну коробку из пластмассы или фанеры, которую плотно закрывают. Через негерметично закрытое отверстие для шнуров ионизатора и компрессора, а также шланга компрессора воздух попадает в коробку. Это отверстие не должно быть большим, иначе ионизированный воздух будет выделяться и за пределы коробки, а поступление его в аквариум резко сократится.
Ионизированный воздух можно подавать в аквариум как через фильтры, так и через распылитель. Однако следует учитывать, что, проходя через фильтры, ионы связываются отфильтрованными частицами, бактериями и фильтрующим материалом и потому их поступление в аквариум резко снижается. Продолжительность насыщения аквариумной воды ионизированным воздухом надо устанавливать опытным путем в зависимости от мощности ионизатора и объема обрабатываемой воды. Средние же показатели таковы: для аквариумов объемом 5-10 литров время обработки 10 минут, 11-30 литров — 15 минут, более 30 литров — 20 минут.
Метод — УФ-стерилизация воды.
Работая в гармонии с системой фильтрации, УФ-стерилизатор уменьшает количество факторов, воздействующих на иммунную систему рыбы. Стоит, допустим, немного перекормить рыбу и через некоторое время, если производительность биофильтра мала, в воде резко возрастает масса свободной органики – остатков не съеденного корма и продуктов обмена веществ рыб и других гидробионтов. Свободно плавающие в толще воды бактерии, в том числе и патогенные, представляющие опасность для рыб, начинают разлагать органику прямо в воде, и активно размножаться. Очень скоро количество патогенных бактерий достигает некой критической точки, после которой иммунная система рыбы (критическая точка у всех видов своя) не может больше защищать организм от воздействия оных и размножающихся вслед за ними простейших.
Помните, бактериями питаются простейшие микроорганизмы, многие из которых являются паразитами рыб. Начинается цепная реакция. Таким образом, сопротивляемость организма к воздействию на него патогенной флоры и фауны падает, и рыба начинает болеть, как правило, сразу несколькими видами заболеваний, например смешанными инфекциями. И стоит вовремя не разобраться в сложившийся ситуации и не принять верного решения, как начнется мор. В такой ситуации невозможно недооценить пользу от УФ-стерилизации воды. Если правильно подобрать и установить этот прибор, то вы снимаете один из самых страшных факторов воздействия на организмы ваших рыб – неконтролируемое размножение в воде патогенных микроорганизмов.
Обработка воды ультрафиолетовыми лучами позволяет проводить ее дезинфекцию: уничтожаются различные нежелательные микроорганизмы, которые развиваются в большом количестве при содержании в замкнутой системе аквариума большого числа рыб. Этим способом можно освободить воду от бактерий, вирусов, спор грибков и некоторых простейших. Ультрафиолет формирует в емкости более благоприятный микроклимат, снижает риск эпизоотий, уменьшает патогенную нагрузку на обитателей водоема, обеспечивает прозрачность воды за счет уничтожения бактериальной мути, предотвращает массовое развитие микрофлоры, вызывающей, в частности, цветение воды.
Лечебным эффектом при наступлении заболевания УФ облучение не обладает. УФ облучение не рекомендуется рассматривать как альтернативу карантину рыб или как способ компенсации плохого обслуживания аквариума. Использование ультрафиолетовых стерилизаторов ни в коем случае не должно подменять стандартных гигиенических мероприятий в аквариуме, применения медикаментозных средств. УФ стерилизаторы не помогут избежать загрязнения воды, зато УФ препятствуют активному размножению микроорганизмов и переносу инфекции с заболевшей рыбы на здоровую.
В УФ-стерилизаторе происходит уничтожение только патогенной микрофлоры, т.к. колонии полезных бактерий не присутствуют в толще воды, а обитают в грунте, на листьях растений и предметах декора. По этой причине оно эффективно только для уничтожения свободно живущих патогенных организмов. (УФ-стерилизация совершенно неэффективна в борьбе с инфекциями и инвазиями, возбудители которых ведут сидячий образ жизни). Ни обитателям аквариума, ни его полезной микрофлоре, при очистке воды УФ-излучением, не наносится ни малейшего вреда. Напротив, рыбки в очищенной воде болеют значительно реже и живут дольше. Стерилизатор не должен включаться в период применения лекарств. Нежелательна круглосуточная работа стерилизатора в растительном аквариуме, особенно, при применения удобрений.
Ультрафиолетовые лучи могут вызвать в клеточных мембранах бактерий и вирусов смертельные повреждения. За счет фотолитических реакций ультрафиолет разрывает связи органических молекул, подавляет их активность, разрушает ДНК и РНК, повреждает клеточные мембраны, препятствует делению клеток, денатурирует белки. Для большинства микроорганизмов, в том числе и патогенных, подобные беды становятся фатальными и необратимыми даже при сравнительно малой дозе облучения. Ультрафиолет как высокоточное оружие поражает именно живые клетки, не оказывая воздействие на химический состав среды, что имеет место для химических дезинфектантов. Последнее свойство исключительно выгодно отличает его от всех химических способов дезинфекции. Ультрафиолет, в отличие от озона, не представляет никакой угрозы для рыб, растений и других организмов, способных избежать непосредственного контакта с лучами, в том числе и для колоний нитрифицирующих бактерий, поселившихся в грунте или субстрате фильтра.
УФ-стерилизатор — это прибор, который служит для обеззараживания воды от бактерий, грибов, вирусов, водорослей и простейших микроорганизмов, многие из которых являются патогенными и представляют прямую угрозу для здоровья и жизни водных обитателей. За счет обработки воды жестким ультрафиолетовым облучением с длиной волны 250 нм он позволяет контролировать численность возбудителей многих болезней аквариумных и прудовых рыб. Принцип работы таков: вода из аквариума под давлением, создаваемым насосом, проходит через фильтр и подается в стерилизатор, находящийся, как правило, за пределами аквариума. Внутри стерилизатора вода подвергается обработке ультрафиолетовой лампой, и, выходя с противоположной стороны от водозабора, опять попадает в аквариум.
Источником УФ-излучения в основном служат бактерицидные лампы, наполненные парами ртути низкого давления. Внешне такая лампа похожа на люминесцентную, но ее колба изготовлена из увиолевого (прозрачного для ультрафиолетового излучения) стекла и лишена люминофорного покрытия. УФ стерилизатор состоит из УФ лампы, заключенной в кожух из материала, который не пропускает УФ лучи вовне, т.к. они опасны для зрения и здоровья человека. Закрытые стерилизаторы обрели большую популярность благодаря компактности, безопасности и удобству в эксплуатации. Стерилизационная способность УФ-стерилизатора практически не зависит от активной реакции воды, ее жесткости, температуры.
Эффективность действия УФ облучения зависит от степени загрязнения воды, толщины ее слоя, интенсивности и продолжительности облучения. Ультрафиолетовые лучи обладают слабой проникающей способностью: белая бумага, хромированные пластины, полированный алюминий отражают большую долю ультрафиолета; пыль, водяные пары без труда поглощают УФ-лучи. Силикатное стекло вообще является для ультрафиолета непреодолимой преградой. Поэтому вся сила ультрафиолета может быть направлена лишь на свободноживущие организмы (и вредные, и полезные), которые вместе с током воды оказываются в непосредственной близости от колбы бактерицидной лампы. Отсутствует риск передозировки.
УФ стерилизатор устанавливают вне аквариума. Ультрафиолетовый стерилизатор должен быть помещен последним в линии фильтрации. Вы должны сначала пропустить воду аквариума через механический фильтр и затем через ультрафиолетовый стерилизатор перед возвращением воды в аквариум. Скорость подачи воды должна быть не очень высокой. Лучи не способны проникать на глубину, превышающую 5 см. Для значительно более тщательной дезинфекции от возбудителей болезней рыб всегда можно включить прибор на 2-3 дня, кранами уменьшив в 2-3 раза ток воды через канистровый фильтр и УФ-лампу при помощи кранов фильтра.
Регулируя интенсивность подачи воды в камеру стерилизатора, вы по своему желанию изменяете продолжительность воздействия ультрафиолетовой радиации на патогенные организмы. В принципе, для стерилизации воды в 100-200-литровом пресноводном аквариуме вполне достаточно и 6-8-ваттного ультрафиолетового стерилизатора, но, если средства позволяют, лучше все же оснастить свою аквасистему устройством мощностью 15-25 Вт, тем более, что разница в цене между ними не столь уж и велика.
В любительской аквариумистике наибольшее признание получили стерилизаторы мощностью 25-30 Вт. Эти универсальные устройства в равной степени подходят как для, достаточно вместительных общих аквариумов, так и для небольших специализированных емкостей наподобие нерестовиков. Ультрафиолетовые лучи при грамотном применении почти со 100-процентной гарантией очищают воду от бактерий, вирусов, спор, водорослей. Для каждого организма есть свой порог облучения, превышение которого вызывает гибель.
Как правило, чем крупнее организм, тем устойчивее он к воздействию УФ-лучей. Для “убийства” вирусов вполне достаточно 5000-10000 микроВт сек/см2. Большинство бактерий и водорослей погибает при УФ-интенсивности 15000-25000 микроВт сек/см2. Доза в 20000-35000 микроВт сек/см2 смертельна для большинства грибков и их спор, в том числе и сапролегнии. Освободить воду от одноклеточных микроорганизмов можно при 30000-45000 микроВт сек/см2.
А вот для уничтожения яиц нематод или свободноживущих взрослых форм некоторых рыбьих паразитов потребуется 100000-170000 микроВт сек/см2. Но даже этой дозировки недостаточно для гибели некоторых инфузорий. Например, парамеции погибают лишь при 200000 микроВт сек/см2, а для хилодонеллы летальная доза ультрафиолета должна быть еще в 3-5 раз больше. В то же время для уничтожения ихтиофтириуса, который тоже относится к инфузориям, вполне достаточно 10000-30000 микроВт сек/см2.
При использовании любого метода самочувствие рыб, их поведение, состояние кожного покрова, аппетит служат главным ориентиром того, насколько успешно проводится лечение. Внимательное наблюдение за рыбами поможет в каждом конкретном случае выбрать наиболее эффективный метод.
Здоровья вам и вашим рыбам!
