Изготовление железосодержащей подкормки.
Железосодержащую подкормку вполне можно “сварить” самостоятельно. В садово-огородных магазинах продают так называемый “железный купорос” – салатово-зеленые кристаллы. Это 
сульфат двухвалентного железа безо всяких комплексонов. В сухом виде оно достаточно долго сохраняется без перехода в трехвалентную форму. Со временем, особенно при несоблюдении условий хранения (прежде всего – отсутствия влаги) железо может окислиться. Тогда кристаллы купороса меняют свой цвет на ржаво-рыжий. Такие лучше выкинуть.
А вот в растворе купоросное железо окисляется в трехвалентное уже совсем за считанные часы. Т.е. в качестве источника железа купорос вполне подходит, но необходимо подобрать второй компонент самодельного удобрения – комплексон, способный сохранять это железо в двухвалентном виде хотя бы на время, пока аквариумная растительность употребит подкормку. Незакомплексованное железо в аквариумных условиях окисляется в трехвалентное очень быстро. При pH 7,0 за двадцать минут, при pH 6,5 за полтора часа. При этом можно быть уверенным, что большая часть такого железа выпадет малопригодными ржавыми хлопьями. Использование же закомплексованного железа предоставляет удобство хранения заранее приготовленных растворов.
Теперь к вопросу о нормах внесения железа. Слишком большое его количество – не есть хорошо. Начните переливать железо – возрадуется нитчатка, больше эти избытки употребить будет некому. Железо – один из наиболее быстроусвояемых элементов. Не исключено, что его передозировка может препятствовать потреблению других, более медленных элементов, магния и цинка. Симптомы их недостатка очень похожи на симптомы нехватки железа. В силу того, что обычно избытков двухвалентного железа в аквариумах не бывает, его концентрация – один из наиболее удобных и управляемых параметров.
Начинать лучше с уменьшенных по сравнению с рекомендованными доз, постепенно (недели через 2) увеличивая их и бдительно отслеживая состояние растений и водорослей. Как же рассчитать эту дозу? Прежде всего, нужно определить, как часто вы сможете вносить удобрения. Общий подход такой. Чем меньшими порциями и чем чаще будут вноситься удобрения, (что касается не только железных), тем будет лучше.
Но сроки сохранения железа в идеальных условиях в бутылочках и в аквариуме – суть вещи сильно разные. Аквариумная вода далека от дистиллированной и содержит массу соединений, не способствующих долгому выживанию двухвалентного железа даже в закомплексованном виде. Т.е., внося, скажем, цитрат в расчете на недельную норму потребления, мы обеспечим впервые день-два 3-7 превышение концентрации, а оставшиеся до следующего внесения подкормки дни растения будут сидеть на голодном пайке.
Именно поэтому наиболее правильным и безошибочным является внесение любых удобрений ежедневно малыми порциями в дозах, рассчитанных на полное употребление в течение одного дня. Заливать их надо сразу же после включения света – установлено, что поглощение железа происходит исключительно на свету, в темное время суток оно останавливается. Хранить любые железосодержащие растворы лучше в темноте и прохладе, лучше брать не прозрачные бутылки, а темные продержатся дольше.
Цитратный и трилоновый растворы, приготовленные в соответствии с методиками вариантов №1 и №2, содержат по 500 мг/л (0,5 г/л) железа. Т.е., используя наши цитратные или трилоновые растворы, на каждые 100 литров аквариумной воды надо добавлять по 20 мл подкормки. Более надежно начать с уменьшенных концентраций подкормки. Для надежности, для начала – раз в 5. Заливать, постепенно увеличивая дозировку, отслеживать и записывать изменения и вносить при необходимости коррективы. Только помнить, что растения реагируют на них с задержкой недели в две.
Вариант №1: В фотографии применяется так называемый “Трилон Б”, он же “Комплексон III”, он же Fe-ЭДТА, Fe-EDTA, Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты и т.д. Для приготовления раствора хелатированного железа достаточно растворить и тщательно перемешать в 0,33 литре воды (лучше дистиллированной), 0,8 гр. железного купороса и 1,6 гр. трилона. Мы знаем, что растворы железа лучше сохраняются в кислой среде. Поэтому имеет смысл добавить немного какой-нибудь кислоты, например, аскорбиновой — 0,3 грамма будет достаточно. Такой раствор может храниться достаточно долго – несколько месяцев. Если не удалось найти трилон в фотомагазине, можно попытаться найти в аптеке, у них он точно есть. Ну, и, естественно, в лабораториях химических институтов.
Вариант №2: С трилоном не вышло — отчаиваться не стоит. Всем доступная лимонная кислота тоже образует комплексы с железом, хотя и менее стойкие, чем трилон. Методика приготовления 
аналогична приготовлению раствора с трилоном, только относительные количества компонентов несколько другие. Например, 0,8 гр. купороса и 1,3 гр. лимонной кислоты в 0,33 литрах воды. В принципе, лучше сливать вместе свежеприготовленный раствор купороса и лимонки. Или растворять кристаллический купорос в растворе лимонной кислоты. Получившийся раствор желтенького цвета напоминает мандариновый сок и содержит двухвалентное железо в той же концентрации 0,5 г/л. Лимонная кислота — далеко не лучший комплексообразователь, постепенно раствор “стареет”. При этом он буреет, выпадает обильный осадок гидроксосоединений железа (на небольшие его количества обращать внимания не стоит). Раствор имеет смысл хранить не больше 2-х недель. Однако лимонная кислота имеет еще одно существенное свойство. Т.е. применение такого раствора может решать сразу две задачи: снабжения растений железом и общей активизации их жизнедеятельности.
Вариант №3: В павильоне “Цветоводство”, продается подкормка для растений под названием “Хелат железа (антихлорозин)”. В аннотации указано, что состав представляет собой “водорастворимый комплекс” Fe-DTPA (Fe-11%)… Срок годности не ограничен… Содержимое пакета высыпать в 0,5 литра дистиллированной воды, растворить насколько возможно (остаются кристаллы на дне) и добавить 0,6 гр. аскорбиновой кислоты. После этого весь “антихлорозин” растворяется. Раствор, при добавлении аскорбинки поменял свой цвет – приобрел значительно более насыщенный оттенок коричневого. Проверка на двухвалентное железо показала, что его доля поднялось до 85% от общего содержания железа, а концентрация составила около 1 гр/литр.
Однако получившийся раствор оказался весьма кислым (аскорбиновая кислота – кислота достаточно сильная, сильней уксусной). Поэтому появилось желание раствор поднейтрализовать. В качестве нейтрализатора был взят концентрированный раствор поташа (карбоната калия). Во-первых, нейтрализация проходит наглядно: как только при доливании очередной порции поташа перестали выделяться пузырьки углекислого газа, так и достаточно. А во-вторых, при такой обработке состав обогащается очень полезным калием. Цвет получившегося раствора вышел специфическим. Что-то такое темно-бордовое с зеленым отблеском. 4 месяца выдержки никаких изменений не показали. Через полгода концентрация двухвалентного железа снизилась до 75%. Т.е. восстановленный аскорбиновой кислотой “антихлорозин” оказался очень дешевым, весьма устойчивым и достаточно концентрированным источником двухвалентного железа. Что касается нейтрализации поташом, то, думаю, острой необходимости в его использовании нет. Если подкормку добавлять регулярно небольшими порциями, то значительных скачков рН быть не должно.
Получаем железо из шурупов! А можно ли избавить себя от необходимости периодически подливать в аквариум хелаты железа? Ведь тут в чем опасность? Чуть перелил – нитчатка пошла. Недолил – хлороз получил. Но решение проблемы оказалось до смешного простым, надо было лишь чуть-чуть “пошурупить”. Как это сделать? Трехвалентное железо даже при относительно низких значениях рН 6,6-6,7 быстро образует очень плохо растворимый осадок Fe (OH)3. Поэтому просто положить в аквариум гвоздь, и думать, что он будет ржаветь и обогащать воду железом – совсем не решение проблемы. Отмечу, что надо класть не гвоздь, а шуруп, чтобы увеличить площадь контакта воды с железом и создать вокруг завихрения, которые делают процесс коррозии более интенсивным. Мало положить шуруп в аквариум, его надо положить на течении. В неподвижной воде он будет быстро окружен толстым слоем Fe (OH)3, что резко замедлит его дальнейшее “растворение”.
Однако надо выполнить следующие условия: Создать очаги коррозии в шурупах. Обеспечить процесс коррозии достаточным количеством кислорода, реакция пойдет быстрее, если ее продукты будут тут же удаляться. Мы будем удалять продукты двумя способами. Течением воды и насыщением ее углекислотой, которая будет подкислять воду, и удалять из системы совсем не нужные нам ионы ОН-. Сначала купим в магазине саморезы (шурупы). Залить саморезы 5% соляной кислотой. Запомним важный момент: для того, чтобы шурупы в аквариуме действительно были активным источником ионов железа, их надо предварительно активировать соляной кислотой.
Теперь надо осуществить закладку шурупов в фильтр. В первом лотке находится довольно крупная поролоновая губка для механической очистки. Шурупы кладем вперемешку со мхом сфагнумом. Он выделяет органические кислоты, что подкисляет среду, и еще больше будет усиливать процесс коррозии и, кроме того, часть перешедших в воду ионов железа будет образовывать с органическими кислотами комплексы. Шурупы надо укладывать слоями: слой шурупов, слой сфагнума. Необходимо отметить, что шурупы растворяются медленно. Поэтому передозировка железа невозможна. И это очень важно. Пока, концентрация железа низкая, водоросли в аквариуме практически отсутствуют. Высшие растения вполне удовлетворены и столь малым содержанием железа. Главное, что оно подается без перебоев, ведь получилась автоматическая система подачи оптимального количества железа в аквариум! Чем больше кислорода выделяют растения, тем лучше он переводит ионы железа в воду.
Изготовление самодельных удобрений.
Можно использовать для кормления растений различные почвенные смеси (торфяные, дерновые, ильные, гумусовые), которых сейчас много в цветочных магазинах. Чем ближе их рН к нейтральному значению, тем лучше. Если смеси дополнительно обогащены микроэлементами – еще лучше. Независимо от происхождения перед внесением в аквариум смесь надо обработать: 100-200 гр. земли погрузить в 25 литров воды и выварить в эмалированной посуде в течение 20-30 мин. При этом осуществляется обеззараживание земли и частичное приглушение ее биологической активности. Затем отвар процеживают через несколько слоев марли. Фильтрат остужают, разбирают крупные комки и при необходимости формуют шарики с добавлением глины. Сливать отвар не нужно — он тоже пойдет в дело, поскольку представляет собой богатую питательными веществами смесь (она обретает чайно-янтарный цвет), служащую отличной подкормкой для растений с развитой листовой поверхностью, в частности мелкорассеченных перистолистников, роголистников, лимнофил и прочих длинностебельных.
Вносят отвар в аквариум после еженедельных подмен воды. Дозировка — максимум 1-1,5 стакана на 100 литров объема.
Ее состав определяется видовой принадлежностью растений, их количеством, условиями произрастания и т.д. Например, большинство криптокорин предпочитают смеси с преобладанием торфяных компонентов, эхинодорусам по вкусу такие, в которых почва и глина находятся в равных пропорциях. В качестве связующего используют глину — шамотную, а лучше красную, богатую солями железа. Подготовленные шарики вносят под корни уже высаженных растений, как обычное гранулированное удобрение. Как правило, под крупные растения шарики вносят еженедельно, под мелкие — раз в 2-4 недели. Длинностебельные, а тем более плавающие растения в грунтовой подкормке не нуждаются, довольствуясь внесением в воду полученной при вываривании земли вытяжкой.
В первые один-два дня после внесения удобрений вода может чуть помутнеть, но затем вновь восстанавливает свою прозрачность. В этих условиях еженедельная подмена воды не только освежает среду и поддерживает на должном уровне концентрацию азотистых соединений, но и устраняет из аквариума невостребованные растениями минеральные компоненты. Накапливаясь в воде, они могут изменить ее химические параметры и заглушить развитие высшей флоры, спровоцировав в то же время водорослевую вспышку. При отсутствии передозировок и регулярной подмене воды условий для развития водорослей не возникает.
Справка:
Учитывая тот факт, что составлением растворов нередко занимаются любители, мало знакомые с химией, привожу некоторые сведения, касающиеся концентрации растворов.
1. Процентная концентрация означает отношение веса к общему весу раствора. Так, в 100 граммах 10%-ного раствора какого-либо вещества содержится 10 граммов этого вещества и 90 граммов воды.
2. Молярная концентрация — число грамм-молекул (молей) вещества в 1 литре раствора. Одномолярный (или просто молярный) раствор содержит в 1 литре 1 грамм-молекулу растворенного вещества. 1 грамм-молекула вещества численно равна его молекулярному весу в граммах. Так, поваренная соль (NaCl) имеет молекулярный вес 58.5 и соответственно ее грамм-молекула весит 58.5 грамма; такое количество соли содержится в ее молярном растворе.
3. Нормальная концентрация выражается числом грамм-эквивалентов вещества в 1 литре раствора. Обозначения 1н., 0.5н., 0.1н. и т.д. соответствуют нормальному, 0.5-нормальному, 0.1-нормальному и т.д. растворам. Грамм-эквивалент кислоты равен ее молекулярному весу, деленному на основность (то есть на число атомов водорода в молекуле кислоты, способных замещаться металлом). Для одноосновной кислоты (например НСl) нормальность раствора равна его молярности. Для щелочей грамм-эквивалент находят путем деления веса грамммолекулы на валентность металла, а для солей — на произведение числа атомов металла и его валентности.
