Перевод рыб в другую воду | Любителям аквариума

Перевод аквариумных рыб в другую воду, или что делать с приобретенными рыбками?

Никогда сразу не высаживайте вновь приобретенных рыб в аквариум, рыб не выливают вместе с той водой, в которой они приехали, прямо в новый для них аквариум. Ведь гидрохимические показатели воды в пакете и воды в карантинной емкости (в аквариуме) могут существенно различаться. От их резкого перепада рыбы испытают сильный стресс. Хотя рыбы обладают высокой приспособляемостью, резкое изменение условий среды может их просто убить. Чувствительные виды от этого часто умирают (либо сразу, либо спустя несколько дней от необратимого разрушения жабр), а рыбы покрепче не умрут, но могут потом долго болеть. Поэтому при пересадке рыбок следует обеспечить постепенность изменения температуры и химического состава воды. Обычно при переводе рыб учитывают два важнейших для этого момента параметра: рН, или активную реакцию воды и её температуру.

Только ни в коем случае не опускайте пакет прямо в аквариумную воду! Первое, чего ни в коем случае не следует делать – это класть пакеты с новоприобретенной рыбой в аквариумы для выравнивания температуры, как это советуют делать некоторые «писатели-теоретики» в своих книгах. Пакеты обычно перевозят в магазин из оптовых хозяйств в тех же термокоробках, в которых рыба прибывает из-за границы. В эти коробки проливается зараженная вода еще при упаковке рыбы в странах-поставщиках, и на внутренних стенках коробок присутствует огромное количество возбудителей разнообразных заболеваний. Опуская пакет, который ехал в этой коробке, в аквариум, вы гарантированно заносите туда заразу. Это все равно, что выжать в аквариум половую тряпку, которой мыли пол в туберкулезной больнице!

Даже если термокоробки стерильны, транспортировочные пакеты одноразовые и все правила гигиены в оптовых хозяйствах соблюдаются безукоризненно, все равно данный пакет с рыбой, который приходит к вам, побывал в руках паковщика. Паковщик же не моет руки после каждого пакета, который он ставит на полки или на пол перед укладкой в транспортные коробки. Он трогает посторонние не стерильные предметы в процессе упаковки – начиная от кислородных баллонов и до дверных ручек. А значит – пакеты уже инфицированы. Помните об этом всегда, не делайте исключений.

Широко известна техника перевода рыб, когда пакет пускают плавать в аквариуме для выравнивания температуры воды. У этого метода есть целый ряд недостатков. Худший вариант, когда пакет при этом не открывают. В таком случае накопившиеся в замкнутом объеме аммиак и углекислый газ по мере роста температуры воды неуклонно повышают свою токсичность, а выравнивания рН и поступления кислорода вообще не происходит. От таких действий аквариумиста рыбы нередко задыхаются. Очень обидно довезти рыб домой живыми и потерять их, когда большая часть трудностей уже оказалась позади.

Поэтому пакет необходимо открыть и опустить в него распылитель воздуха. Аэрация насытит воду кислородом и будет выносить из нее аммиак и углекислоту. Вот только с плавающим пакетом проводить эти манипуляции очень неудобно. Того гляди он утонет, и рыбы окажутся в новой воде без адаптации. В плавающем на поверхности прозрачном мешке рыбки чувствуют себя очень неуютно, они могут начать совершать резкие броски и пораниться друг о друга или о распылитель.

Поэтому поступим иначе. Еще до того, как отправиться за рыбками, изготовим из пластиковой 5 литровой бутыли из-под питьевой воды нехитрое устройство. Ее можно также изготовить, обрезав пластиковую бутылку из-под лимонада. Обрежем бутыль в верхней её трети, оставив с одной стороны более высокую “спинку”. Стенки закроем с внешней стороны черным полиэтиленовым пакетом или поставим бутыль в темный пакет. На дно емкости прикрепить груз из инертного материала (чтобы она не всплывала). Принесенный домой пакет с рыбками сразу же ставим в это “ведерко”. Откроем пакет и с помощью бельевой прищепки зафиксируем его на высокой стенке. Теперь опустим распылитель и начнем умеренно аэрировать воду. Благодаря тому, что пакет надежно закреплён, не падает и не складывается, есть возможность так разместить распылитель, чтобы он не мешал рыбам. Темные стенки “переводной емкости” успокаивающе действуют на рыб, они не совершают резких бросков и не бьются о распылитель.

Обеспечив рыб аэрацией, сразу добавим в мешок такие средства водоподготовки как антиамииак или аммолок, а затем успокаивающий кондиционер Sera agutan, Tetra AquaSafe, Aguarium Pharmacenticals Mela Fix, Aguarium Pharmacenticals Stress Coat, или др. (понадобится всего 2-3 капли). Практика показала, что это заметно облегчает адаптацию рыб, но можно обойтись и без указанных препаратов.

Теперь необходимо измерить температуру воды в транспортном пакете. Если она не более чем на 3°С отличается от температуры воды в карантинной ёмкости, то ничего специально не предпринимаем. Если различие составляет более трех градусов, то, то надо плавно, постепенно поднять температуру воды в пакете до температуры воды в вашем аквариуме. Во вспомогательный бутыль для приемки рыбы (но не в сам пакет!) наливаем примерно такой же, как и в самом пакете, объем воды, подогретой до 26-27°C. Её можно взять из основного аквариума, там она обычно как раз нагрета до этой температуры.

Ну и, наконец, измерим рН. Если разница с водой карантинного аквариума составит не более одной единицы шкалы рН, то особых проблем с переводом рыб не будет. В этом случае надо налить в транспортный пакет одну четверть от объема уже имеющейся в ней воды, взяв воду из карантинника.

Через 10 минут надо увеличить (еще раз долить из карантинника воду) объем находящейся в пакете воды еще на четверть, а спустя еще 10 минут вновь измерить рН и температуру. Если разница в величинах рН не будет превышать 0,2-0,3, а температуры воды в пакете и в карантинной емкости не будут отличаться друг от друга более чем на 1 градус-полтора, то можно сачком выловить рыб (не вылить вместе с той водой, в которой они приехали!) из транспортной тары и переместить их в карантинную емкость. Таким образом, перевод рыб займет примерно 22-25 минут. Следует отметить, что затягивать процесс перевода при близких гидрохимических показателях воды не только не имеет смысла, но и вредно. В очень небольшом транспортном пакете рыбы сильно стрессуются, могут биться и повредить друг друга. Самцы цихлид или лабиринтовых рыб могут “умышленно” убить или сильно поранить друг друга или самок. И хотя темные стенки нашего “переводного устройства” успокаивающе действуют на рыб, указанные выше обстоятельства всегда надо иметь в виду.

Совсем другое (и более сложное) дело перевод рыб из воды в воду с разницей значений рН более чем в 1,5-2 единицы. Он должен занимать не менее 1-2 часов, при этом добавляют новую воду очень небольшими дозами с интервалами в 10 мин или буквально по каплям (капля в секунду). В случае ожидаемых существенных перепадов рН правильнее с помощью специальных реактивов (рН-плюс либо рН-минус), заранее выставить подходящие значения активной реакции воды в карантинной емкости и осуществить перевод рыб за те же 25 минут. Уже потом можно будет с помощью дробных подмен воды постепенно в течение нескольких суток добиться желаемого уровня рН.

При этом надо очень внимательно наблюдать за поведением рыб. Если они сжали плавники, легли на бок и проявили прочие признаки стресса — подмену воды надо срочно остановить. Если все процедуры прошли успешно, и самочувствие рыбок не ухудшилось — выпускаем их в карантинный аквариум.

В осенне-зимний период, когда есть все основания полагать, что рыбы будут привезены в уже изрядно остывшей воде (хотя нужно принять все возможные меры, чтобы вода не остыла!) не нагревайте заранее воду в карантинной емкости. Пусть её температура будет комнатной (около 21-23°С). Как правило, рыб удается довести домой при температуре не меньшей, чем 20-18°С. В этом случае, то есть при разнице температур не более чем в 3°С процесс перевода займет относительно немного времени. Системы аэрации и фильтрации в карантинном сосуде должны быть включены не менее чем за сутки до посадки рыб.

Но нагреватель заранее не включайте. Его надо будет включить уже после того, как рыбы будут пересажены в карантинную ёмкость. Воспользоваться этим советом можно только тогда, когда на аквариумной грелке легко выставить нужную температуру и когда есть уверенность, что именно заданную температуру она в действительности и будет поддерживать. Сначала поставьте его терморегулятор градуса на 22-23, через несколько часов измерьте температуру воды и подкрутите регулятор в желаемую сторону (обычно надо стремиться установить 25-26°С). На то, чтобы точно подогнать температуру воды к желаемому значению могут уйти многие часы.

Если в вашем аквариуме общая жесткость лежит в пределах 5-18°GH, то рыбы относительно легко перенесут перепад даже в 5-8°GH. При этом любая рыба гораздо легче адаптируется при переходе из более жесткой и щелочной воды в более мягкую и кислую, чем наоборот. Без всяких проблем можно в течение 20 минут перевести рыбу из воды с GH 20 и pH 8,5 на воду, с показателями GH 6-10 и pH 6,5-7.0. Особенно, при условии, что у поставщика данная рыба давно адаптирована на жесткую и щелочную воду и, соответственно, имеет высокий иммунитет. Помните, у рыбы, разведенной и долгое время содержащийся в жесткой и щелочной воде, иммунитет гораздо выше, чем у рыб, обитающих в кислой и мягкой воде. Поэтому в большинстве случаев допустимо фактор жесткости воды не учитывать, и многие аквариумисты-любители так и поступают. (К сожалению, многие не делают и измерений рН и температуры, делать которые абсолютно необходимо). Однако, конечно же, несравненно корректнее было бы сблизить параметры воды из транспортного пакета и из карантинной емкости, как по общей жесткости, так и по уровню минерализации в целом.

Если заранее известно, что в очень жесткую воду придется принимать рыбу из очень мягкой воды, то лучше всего эту жесткую воду хоть немного смягчить. Для чего можно разбавить ее дистиллированной водой или водой, обессоленной с помощью системы обратного осмоса. Можно воспользоваться ионообменной смолой для смягчения воды. Кроме того, можно просто вскипятить воду. Воду кипятят в достаточно ёмкой посуде, потом дают ей остыть до комнатной температуры и аккуратно шлангом сливают верхние 30% объема. Затем при постоянной аэрации с помощью средств типа рН “Минус” добиваются нужного значения рН. Для приема мягководных рыб – жителей черных тропических вод, искусственно подготовленную воду лучше всего настоять на листьях индийского миндаля, внести в нее торфяной экстракт (эти два средства еще немного снизят рН), либо отвар ольховых “шишек” или воспользоваться кондиционерами.

Если в мягкую кислую воду надо принять рыбу, приехавшую в жесткой щелочной воде, то поднять рН можно с помощью рН “Плюс” или обыкновенной пищевой соды, жесткость – с помощью средства “GH-Плюс”, хлористого кальция и сернокислого магния. 10% раствор хлористого кальция и сернокислый магний можно купить в аптеке. Последний есть смысл вносить только при работе с таньганийскими цихлидами. Подавляющее большинство других рыб удовлетворится одним хлористым кальцием.

В чайной ложке помещается около 4 граммов гранул кальция хлорида. Этого количества хватает, чтобы поднять жесткость 100 литров воды примерно на 2°GH. А 10% раствора хлористого кальция для этого потребуется 40 мл. Флаговые многоцветные пецилии (Xiphophorus variatus) относительно неприхотливые рыбки, но они почувствуют себя плохо, если неожиданно окажутся в мягкой и кислой воде. Небольшие добавки хлористого кальция (6-8 г на 100 л) существенно облегчат и ускорят процесс адаптации.

Когда температура и хим. параметры воды сравняются, вылавливают сачком рыб и выпускают в аквариум, не выливая туда воду из банки. Иммунитет ваших питомцев можно повысить, используя витаминизированные корма или специальные витаминные комплексы для аквариумных рыб.