Правила содержания аквариумных рыб.
Конечно, аквариумист не сможет воссоздать естественную природную обстановку в аквариуме, но тем не менее, для рыб нужна хотя бы частичная имитация природных условий. Хорошие результаты в содержании рыб достигаются в аквариумах, в которых имитируются основные особенности, характерные для мест обитания рыб. Многие виды рыб нормально чувствуют себя в просторном, засаженном растениями, с наличием укрытий и темного грунта аквариуме. Следует отметить, что всевозможные укрытия, коряги не должны мешать передвижению рыб, а значит не быть слишком большие. Разросшиеся растения, не дающие свободного перемещения рыбе, должны своевременно убираться из аквариума. Сложнее содержать цихлид и харациновых, которые не выносят мягкую, кислую, щелочную и жесткую воду.
Виды, попадающие в аквариум, встречаются с непривычными кормами, с ограничением пространства. Ограничение рыб пространством влияет на размер рыбы. Еще один фактор, влияющий на содержание рыб, это насыщенность аквариума кислородом. Вода тоже важный фактор, влияющий на содержание рыб. Все значения воды (температура, pH, KH, dH и т.д.) должны соответствовать требованию рыб. Причем колебания температуры не должны превосходить 3 градуса, dH 5 градусов и pH 0,5. Как уже говорилось, рыбы хорошо чувствуют себя в просторном аквариуме и поэтому соотношение длины аквариума к длине самых больших рыб должно быть как 10:1, а для быстроплавающих рыб 15:1.
Аквариум не должен быть перенаселен, рыбы должны быть обеспечены соответствующим для них кормом. При вмешательстве во внутреннею среду аквариума, например, при чистке, все движения внутри аквариума должны быть спокойными. Эти движения не должны поднимать мусор со дна аквариума и создавать рыбам стресса. При содержании рыб главным фактором является наблюдение за поведением рыб. Если поведение рыбы изменилось, надо выяснить причину, которая может быть самая разная. Кроме всего прочего нужно знать наиболее распространенные опасные заболевания, методы их лечения и самое главное методы профилактики.
Посадка приобретенных рыб и растений в аквариум.
Придя домой, осталось сделать последнюю, но не маловажную вещь – правильно их высадить в аквариум. Оказывается и тут есть своя наука и строгий порядок выполняемых операций, обеспечивающий щадящий перевод рыбок в новые условия существования. Аквариумист-новичок может удивиться тому, сколько сложностей таит в себе это, казалось бы, такое очевидное по своей простоте действие, и, не мудрствуя лукаво, возьмёт да тут же и выльет прямо в аквариум принесенных домой рыбок вместе с водой, в которой они «приехали». Не надо только потом удивляться, если и эти новые рыбки и старожилы вскоре начнут умирать. На самом деле, только что приобретенные рыбы сначала должны пройти карантин в специально оборудованной карантинной емкости и только потом их можно будет поместить в основной аквариум. Некоторые растения на резкое изменение состава воды отвечают сбрасыванием листьев. Для начинающего аквариумиста процесс адаптации должен быть выполнен для любой новой рыбы, безо всяких исключений.
В общий аквариум можно сажать рыб сразу только в том случае, если они взяты из известного и благополучного аквариумного хозяйства, в противном случае, чтобы не занести болезни, новых рыб следует подвергать месячному (а рыб, полученных из природных водоемов или привезенных из-за границы 2-3-месячному) карантину. Подсаживать одни виды рыб к другим следует с учетом их характера, поведения и совместимости. Успешнее всего уживаются рыбы, предпочитающие различные горизонты обитания, не являющиеся пищевыми конкурентами и с несходной окраской.
Не перенаселяйте аквариум. Перенаселение в аквариуме один из основных источников бед! В аквариуме с системой фильтрации, аэрацией и живыми растениями для мелких рыб (кардиналы, неоны, данио-рерио, разборы) необходимо 1,5 литра на рыбку, для средних рыб (барбусы, гуппи, пецилии, меченосцы, мелкие сомики, лабиринтовые) — 4 литра, для крупных рыб (мелкие и средние цихлиды, средние сомики, крупные карповые) — 15 литров на рыбу. Указанные цифры очень приблизительны, желательно узнать оптимальный объем для содержания каждой рыбы в аквариуме. Сумма таких оптимальных объемов для каждой рыбы не должна превышать объем воды в аквариуме.
Рыбы являются животными с постоянной температурой тела. Она у рыб зависит от температуры воды и у большинства рыб превышает ее только на 0,5-1 градус. Для каждого вида рыб существует верхний и нижний предел температуры. Если этот предел нарушается, то рыба гибнет или, по крайней мере, заболевает. Если их пересадить из теплой в холодную воду, то у них наступает шоковое состояние. Они медленно плавают или неподвижно лежат на дне и, в конце концов, гибнут. При пересадке из холодной в теплую воду они мечутся по аквариуму, пытаясь выпрыгнуть из воды. При пересадке из теплой в холодную воду, у рыб наступает шоковое состояние. Они медленно плавают на боку или неподвижно лежат на дне аквариума. Движения жаберных крышек замедляются или прекращаются совсем. Очень часто шоковое состояние оканчивается гибелью рыб. Если вода в пакете слишком холодная, у рыб сразу воспалятся плавательные пузыри, что легко будет распознать по нетипичному способу плавания.
Чтобы избежать этого, пересаживать рыб следует только тогда, когда температура в банке, в которой принесли из магазина, сравняется с температурой воды в аквариуме. Допускается разница не более 2 градусов из теплой в холодную, и 4 градуса из холодной в теплую. Температура воды в аквариуме, при необходимости должна понижаться или повышаться плавно. Иной раз надо внимательно контролировать не только температуру воды, но и температуру воздуха над водой. Это особенно важно делать при содержании лабиринтовых рыб, регулярно захватывающих воздух с поверхности. Достаточно теплолюбивые сиамские бойцовые рыбки (петушки), гурами и лялиусы могут заболеть или даже погибнуть «вдыхая» воздух, который на 5 градусов и более холоднее той воды, где живут эти рыбы.
Характерные признаки простудного заболевания при содержании рыб при низкой температуре следующие: общая слабость, проявляющаяся в малой подвижности рыб; сжатие плавников; побледнение окраски тела; отказ от корма. Рыбы держатся около рефлектора или в верхних слоях воды возле обогревателя. Находясь на одном месте или медленно продвигаясь вперед, производят колебательные движения всем телом. Часто отдельные участки или все тело покрывается серовато-белым налетом. При значительном повышении температуры воды рыбы находятся в верхних слоях, жадно заглатывая атмосферный воздух. Это объясняется понижением содержания растворенного в воде кислорода, необходимого для дыхания. Пострадавшие от нехватки кислорода, должны быть, как можно быстрее пересажены в чистую, богатую кислородом воду.
Пересаживать, вновь приобретенных рыб, лучше при выключенном освещении на 2-3 часа. В темноте рыбы спокойнее приспосабливаются к новым условиям и новым соседям. В первые сутки аквариумных жителей лучше не кормить, дайте им время акклиматизироваться.
Для некоторых видов рыб требуется долго стоявшая («старая») вода, другие, наоборот, предпочитают свежую. Однако во всех случаях необходимо помнить, что нельзя сажать рыб в водопроводную воду, стоявшую менее суток, так как водопроводная вода обеззараживается хлорированием, а хлор губительно действует на рыб. Кроме того, в свежей воде может быть растворено слишком много кислорода, что тоже вредно для рыб.
Касаясь темы адаптации диких рыб к условиям неволи, следует отметить одно из наиболее важных условий, при которых адаптация пройдет наиболее гладко — свежепривезенных рыб следует помещать в аквариум с установившимся биологическим равновесием (так называемый “старый” аквариум). Такому условию удовлетворяет любой аквариум, где уже проживали рыбки в течение минимум 2-х месяцев. Ни в коем случае нельзя помещать приобретенных рыб в свежую водопроводную воду, пусть даже длительно отстоянную. “Старая” вода содержит в себе все необходимые вещества и бактерии, необходимые для быстрой адаптации рыб. Не стоит, однако, понимать термин “старая” вода в том смысле, который часто подразумевается разводчиками харациновых рыбок – для “харацинщиков” этот термин может означать даже “месяцами не подмениваемая вода”. Под “старой” водой для африканских цихлид подразумевается вода, в которой продолжительное время проживали рыбки в хорошем или отличном самочувствии (включая еженедельные подмены воды), а под “старым” аквариумом – емкость, где проживали рыбки не менее 2-х месяцев.
В «старом» аквариуме адаптация новых рыбок максимально гарантирована, при условии, что предыдущие его обитатели находились в полном здравии и прекрасном самочувствии. Если вы хотите приобрести диких рыбок и поместить их в новый аквариум, рекомендуется произвести первоначальное 2-х месячное “обживание” его другими рыбками. В крайнем случае, можно поступить так же, как и при запуске нового аквариума – поместить в него некоторое количество грунта из “старого” аквариума (300-500 грамм), залить на четверть-треть “старой” водой и установить в него мочалку фильтра из действующего “старого” аквариума. Таким путем, с минимальной долей риска, можно быстро запустить новый аквариум для помещения в него новых жителей, в том числе и диких. Помещение рыб и требовательных растений в новый аквариум проводят тогда, когда вода посветлеет, а посаженные ранее растение дадут свежие листья. Это наступает через 9-14 дней, а полное равновесие и баланс устанавливается через 3-4 месяца.
Пересадку из аквариума в аквариум с африканскими цихлидами, с достижением половой зрелости рыб, переносят очень легко — хорошо справляются с адаптацией к новому ландшафту и большему объему. Перевод в меньший объем, особенно взрослых рыб, может закончиться, однако, не всегда удачно. С этим связана печальная слава цихлид, как великих драчунов и убийц. На самом деле, часто наблюдается следующая ситуация — начинающий аквариумист приобретает уже взрослых рыб и выпускает в свой аквариум, не поинтересовавшись тем, в каком объеме воды обитали купленные рыбки у предыдущего хозяина. Если объем аквариума значительно уменьшился по сравнению с предыдущим жилищем — трагический конец более слабым обеспечен. Увы, такие эксперименты цихлиды не любят. После и образования стаи аквариум следует дооборудовать субстратами для нереста, характерными для данного вида, и укрытиями.
Когда новую рыбу запускают в аквариум, где уже есть рыбы «территориальных» видов, она обычно становится объектом нападения. Аквариумиста это, как правило, ставит в тупик, особенно если новая рыба приобретена им в качестве партнера по нересту для уже имеющейся в аквариуме рыбы того же вида и в связи с этим он ожидал, что эта новая рыба станет желанным соседом. Однако территориальная рыба видит в новичке незваного гостя, за исключением случая, когда новая рыба готова немедленно участвовать в нересте. В некоторых группах рыб образование территорий и формирование пар для нереста — взаимосвязанные процессы, причем образование пар часто предшествует «нарезке участков». В противном случае необходимо, чтобы партнер, пока не имеющий своей территории, приближался к партнеру, у которого уже есть участок, подавая правильные сигналы ухаживания. Но этого не случается, когда новую рыбу, смущенную незнакомым окружением и испытывающую стресс после перевозки, бесцеремонно вбрасывают на территорию, уже принадлежащую другой рыбе.
Однако помните, что даже очень грамотно выполненная перевозка рыбы, и даже просто перевод ее из одного аквариума в другой – неизбежно связаны для рыбы со стрессом, который необходимо погасить. Наиболее важно это в первые сутки обитания рыбы на новом месте, когда ее иммунитет особенно уязвим. В этот период обязательно необходимо добавить в воду антистрессовые и легкие антибактериальные препараты. Если вы абсолютно уверены в том, что привезенная рыба здорова, то для этого вполне достаточно какого-то из фирменных препаратов: Aqutan (Sera), AquaSafe (Tetra), StressCoat (Aquarium Farmaceutical), или аналог другого производителя. Эти препараты снижают стресс, способствуют быстрому восстановлению поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек, облегчают адаптацию рыбы. Не лишним будет на всякий случай добавить в аквариум небольшое количество метиленовой сини или препаратов на основе малахитового зеленого. Эти лекарства, тем более в профилактических дозах, не вредят растениям. Воду подменивать после их применения не надо: через пару дней препараты сами разлагаются в аквариумной воде под действием света, фильтрации и аэрации. И очень внимательно следите за рыбами в первые дни после переселения, чтобы не пропустить возможные первые признаки каких либо заболеваний, чтобы немедленно начать соответствующее лечение. Озонированная вода также используется для дезинфекции вновь приобретенных рыб и растений. Для дезинфекции вновь приобретенных растений достаточно погрузить их на 20-30 мин. в свежеозонированную воду.
Как правило, ни фильтры, ни аэрацию, ни УФ-стерилизацию на время применения адаптационных лекарств отключать не надо. Но есть исключения. Например, если вы применяете антибиотики, то УФ-стерилизатор надо отключить, т.к. под действием ультрафиолета все антибиотики (кроме препаратов фурановой группы) разлагаются, образуя токсичные для рыб соединения. И последнее: на время применения любых лекарственных препаратов удалите из фильтра активированный уголь (если вы его применяете), иначе он очень быстро сорбирует введенные вами препараты и сведет ваши усилия на нет.
