Цихлидариум.
Интересное поведение рыб в различные моменты их жизни, связанное с брачными играми, ухаживанием за потомством, охраной занятой территории, способами добычи пищи делает цихлид желанными гостями любого пресноводного аквариума. Часто аквариум с цихлидами называют цихлидариумом, но это более узкое толкование, поскольку на самом деле в подобном аквариуме могут жить не только цихлиды, но и любые крупные рыбы.
Аквариум для цихлид может быть двух типов: первый — для содержания цихлид, населяющих теплые водоемы Южной Америки (здесь же могут находиться некоторые африканские цихлиды), второй — для содержания цихлид из африканских озёр Малави (Ньяса) и Танганьика, а также Центральной Америки.
При выборе аквариума нужно первым делом определиться с его размером и формой. Помимо размеров цихлид, здесь следует учитывать будущий видовой состав аквариума, темперамент выбранных вами рыб, их образ жизни, характер и так далее. Наиболее подходящей формой является “корыто” – аквариум с максимальной площадью дна. Опыт показывает, что для содержания небольшой коллекции (3-4 вида) даже некрупных озерных цихлид, необходим аквариум объемом не менее 150 литров и длиной не менее 80 см, правда, необходимо понимать, что в таком аквариуме можно содержать только некрупную рыбу (до 15 см). Такой аквариум позволяет поделить территорию между самцами.
Популярный ныне объём в 240 литров позволит уже варьировать составом аквариума и здесь есть масса вариантов интересного состава вашего аквариума. Водоемы меньшего размера могут использоваться только как временные жилища или как помещения для размножения. Для размещения цихлид, чем больше пространства в аквариуме, тем лучше. Чтобы они вели себя максимально приближенно к природному поведению и стали размером и окраской как в дикой среде, необходим большой аквариум. Даже относительно мирные рыбы в маленьком аквариуме становятся агрессивными.
Не стоит ставить “крест” на маленьких по современным меркам сосудах на 100 литров, где прекрасно уживутся, к примеру, пара видов некоторых “ракушковых” и несколько юлидохромисов. Этот аквариум, также, хорош для содержания пары взрослых альтолампрологусов — в этом аквариуме удобно наблюдать за “неторопливой” рыбой. Пара взрослых принцесс Танганьики или крупных юлидохромисов, так же, не потеряется в этом объёме. Аквариум будет выглядеть достаточно заполненным, поскольку рыбы часто выводят разноразмерную молодь.
В аквариумах “письменного стола” объёмом 25-30 литров прекрасно смогут жить пара ракушковых лампрологусов, известных своими миниатюрными размерами. Здесь же, они производят на свет своё немногочисленное потомство. В таком аквариуме следует особенно тщательно подойти к подбору оборудования и декоративных материалов.
Обязательное условие посадки рыб в аквариум — не менее 15-20 литров на одну особь. Исключение составляют, пожалуй, мелкие цихлиды из озера Танганьика. Однако бывают преценденты, когда даже в трёхтонном аквариуме некоторые рыбки, а в особенности крупные представители цихлазом, цитринеллум, креницихл имеют настолько несносный характер, что в прямом смысле слова не дают нормально сосуществовать всем остальным жителям, в том числе собратьям противоположного пола. Выход один – держать таких рыб в небольших аквариумах поодиночке. Главное, чтоб ширина его позволяла рыбам легко развернуться.
Для астронотусов требуется аквариум не менее чем на 200 литров. Содержать их нужно в монокультуре. Астронотус неприхотлив, живет и нерестится в воде средней жесткости, быстро привыкает к новой среде, редко болеет. Комплектация пар — продолжительный и непростой процесс.
При создании больших коллекций цихлид первостепенное внимание следует уделять подбору сообществ. В общем аквариуме нельзя совмещать плотоядных и растительноядных рыб, так как при этом плотоядные будут постоянно голодать, а “вегетарианцы”, как правило, более темпераментные, будут страдать от белковых отравлений, расстройств пищеварения и других болезней. Нежелательно помещать в один аквариум цихлид, требующих щелочной и кислой реакции воды, в особенности, если их требования к температурному режиму также различны (например, юлидохромисов и апистограмм).
Нередко активные самцы ряда малавийских цихлид, трофеусов и др. буквально терроризируют остальных обитателей аквариума, не давая им нормально питаться и развиваться. Часто это является индивидуальной чертой особи. Таких рыб из аквариума лучше убрать или полностью исключить содержание в данном конкретном сообществе сверхтемпераментного вида.
В зависимости от областей обитания малавийские цихлиды подразделяются на Мбун, которые являются скальными жителями, и Утака, населяющие толщу воды и открытые песчаные области. Не рекомендуется поселять совместно представителей двух разных данные типов, потому что их рацион питания и поведение различны. Мелкие виды вроде апистограмм, наннакар, пельвикахромисов вполне можно содержать в достаточно просторном обычном аквариуме с другими декоративными рыбками.
Имейте в виду, что эти виды — хищники, поэтому требуется тщательный отбор соседей (они должны быть либо достаточно проворны, либо столь же крупны) и особенно — пары. Во избежание конфликтов между самцами следует подбирать по 1 самцу и 1-3 самки каждого вида. Наиболее грамотно приобрести несколько молодых цихлид, и ждать, когда из них сформируется пара. В одном водоеме с ними уживаются синодонтисы, птерегоплихты, другие крупные сомы. Хорошо смотрятся здесь паки, крупные метинисы, лещевидные барбусы, акульи балу, меланотении.
Наличие в аквариуме этих рыб не только украшает водоем, но и помогает снять стресс, которому подвержены одиноко плавающие цихлиды. Другим вариантом может быть сочетание разных ножей (аптеронотусы, нотоптерусы), красных попугаев, арованы. В условиях неволи пугливые и осторожные цихлиды лучше осваиваются в компании стайных общительных рыб других семейств. Присутствие невозмутимых, весело снующих соседей успокаивает цихлид и в полной мере позволяет им проявить свои повадки.
Очень часто предлагается совместное содержание больших видов Боций (Chromobotia, Yasuhikotakia, Syncrossus) с крупными и средними цихлидами. Это совершенно разных виды рыб, из разных регионов. Боции родом из быстрых рек и ручьев в Азии. Потоки воды там довольно сильные, а параметры воды мягкие и кислые. С другой стороны, в Африке озера имеют очень жесткий, щелочной состав, что может иметь серьезные последствия для их осморегулирующей систем. Многие цихлиды растительноядные, в то время как природный рацион Боций в основном состоит из “мясистых” продуктов, такие как личинки насекомых, червей и ракообразных.
Цихлиды, как известно, агрессивные и не должны размещаться с другими видами рыб, Боции будут вынуждены жить с ними в пределах аквариума, и не имеют никакого реального выхода. Когда цихлиды достигают половой зрелости, то повышается уровень агрессии и чувствительные виды, такие как Боции подвергаются гонению и будут постоянно на грани выживания. Боции нуждаются в укрытиях, цихлиды также, кроме того они перерывают грунт и Боциям не останется жизненного пространства. Боции могут временно выжить в таких условиях, но их здоровье будет страдать, своего интересного поведения и окраски они не покажут.
Чаще такой аквариум заселяют рыбами, которые в природе обитают в скальных биотопах. Очень популярны в таких аквариумах рыбы, обитающие в африканских озерах Малави и Танганьика. Рыбы привлекательны не только многообразием цветовых форм, но и своими поведенческими особенностями, с ярко выраженной территориальностью, особенностями размножения и уходом за потомством.
Представители Мбуны — небольшие территориальные и достаточно агрессивные рыбы. Малавийцы, относящиеся к Утаке, намного крупнее и более “толерантны”. Большинство из них при нормальном полноценном питании совершенно не трогают подводную флору, за исключением разве что мягколистных длииностебельников, что вполне позволяет содержать этих цихлид как в смешанном аквариуме, так и в емкости с живыми растениями. Представители группы Утака достаточно уживчивы. Главное, чтобы соседи не были медлительными и не помещались целиком в рот.
Дизайн аквариума с цихлидами.
Субстрата в аквариуме может не быть вообще, это самый удобный вариант (нет необходимости в чистке, не нужно его сифонить). Правда, вариант без грунта не всегда эстетичен. В случае использования грунта применяют мелкофракционную (2-4 мм), среднефракционную (4-6 мм), и гальку. Грунт предпочтителен натуральный, темных тонов и крупных фракций. Причем ограничений по размерам фракций грунта здесь почти нет.
Грунт используется разный — в зависимости от потребностей того или иного вида, его размеров и свойств. Ракушковым и многим мелким лампрологусам необходимо предоставить песок самой мелкой фракции (0,5-1 мм). Совершенно необходим песок подобной фракции цихлидам родов Enantiopus, Xenotilapia и другим просеивающим его через жаберный аппарат, и таким образом, добывающим себе мелких беспозвоночных.
Средним по размерам лампрологусам отлично подойдёт более крупный песок (2-3 мм.). Этот грунт лучше других задерживает органические остатки, удобен для уборки. Песок в аквариуме располагают слоем 3-5 см, не более 5-6 см, тогда там можно будет посадить растения, и он будет выполнять роль биофильтрации. Для цихлид вида Cyathopharynx, Enantiopus, Ophthalmotilapia следует насыпать песка побольше 7-8 см, данные виды рыб при нересте создают большие кратеры в диаметре 40-50 см.
Цвет вашего грунта впрямую будет влиять на окраску и самочувствие ваших питомцев. Модный ныне, откровенно белый песок не очень подходит большинству цихлид. Большинство видов (за редким исключением) выглядит на нём значительно бледнее, чем могли бы выглядеть на самом деле. Серый окатанный песок одинаковой фракции природного происхождения отлично подчеркнёт яркие, разнообразные наряды ваших рыб.Если вы хотите насыпать грунт, помните, что сначала в аквариум следует помещать камни, а затем грунт. И какой бы рельеф грунту вы не придали, крупные рыбы, даже если они не относятся к “землеройкам”, все равно за 1-2 недели выровняют его.
Камни являются довольно значимым элементом в оформлении аквариума. Камни, положенные в аквариум, оживляют подводный пейзаж, делают его более естественным. Форма камня зависит от создаваемого ландшафта аквариума, а также от тех целей, которым он будет служить. Используют камни более насыщенных, концентрированных оттенков (темно-коричневого, темно-зеленого, бронзового). В основе дизайна лежат скальные породы камня. Приобретая камни просмотрите их на наличие острых краев, такие камни нежелательны в аквариуме, так как цихлиды очень подвижные рыбы, они могут пораниться. Хорошими природными камнями являются кенийский камень, яшма и змеевик и заодно поддерживают щелочную среду в аквариуме.
Известковый туф очень шероховатый и хрупкий известняк. Он пористый и легкий, его можно сверлить, продалбливать различные, встроенные в камень укрытия, ходы. Из него можно построить крупные сооружения, опирающиеся на заднее стекло аквариума и не содержащие при этом перегрузки. Его надо раз в месяц промывать под проточной водой. Оформляя аквариум, не захламляйте его камнями, потом в таком аквариуме сложно будет выловить рыбу, а при попытке разобрать нагромождение камней могут привести к тому, что случайно упавший булыжник разобьет дно аквариума.
Аквариум должен изобиловать укрытиями и пещерами, что бы более слабые особи или самки, могли найти укрытие от чрезмерно активных, доминирующих самцов или более агрессивных сородичей. В нем не обязательно создавать передние и задние планы. В основе дизайна лежат скальные породы камня, используется большое количество громоздких, тяжелых декораций (крупных камней, коряг), более насыщенных, концентрированных оттенков (темно-коричневого, темно-зеленого, бронзового). Но при этом, аквариум менее нагружен, в нем больше свободного места, открытых участков.
Желательно, чтобы камни и грунт состояли из известковых пород. При помощи таких камней создаётся ландшафт береговой зоны водоема с обилием пещер и пещерок, сквозных проходов и впадин. Имитацией скал в аквариуме должны служить многоэтажные сооружения с коридорами разных размеров, чтобы спрятавшаяся в них маленькая рыбка оказалась недосягаемой для более крупных соседей.
Обычно скалу в аквариуме сооружают в виде заднего фона, или 2-3 отдельно возвышающихся скальных массивов, оставляя при этом достаточный оперативный простор для активно плавающих рыб. Из камней можно соорудить горку под самое зеркало воды, а можно расставить их группкой на дне, украсив широколистными растениями. Можно использовать и оба способа. Крупные плоские камни могут быть использованы для террасирования грунта. А чтобы рыбы не могли подкопать и разрушить такие “скалы”, их необходимо устанавливать непосредственно на дно аквариума. Камни не должны быть с острыми углами, так как о них могут поцарапаться рыбы.
Коряги можно располагать двумя способами. Если они ветвистые, то их располагают вертикально — тонкими ветвями в грунт, так чтобы верхний срез выходил за зеркало воды. Компактные, обрубленные коряги можно класть на дно, соблюдая принцип создания центра композиции, когда из коряг создается привлекательная горизонтальная конструкция, аранжированная расположенными вблизи камнями, кустиками крупных живых или синтетических растений. В литоральном духе нужно выбирать и фон: керамические и рельефные пластиковые внутренние фоны, однотонные или с каменистым пейзажем — плоские наружные.
Ещё одно правило оформления аквариума — соблюдение масштабности. Размеры всех декораций и рыбы должны соответствовать как друг другу, так и аквариуму. Поскольку мы имеем дело с крупными и, как правило, тяжеловесными элементами оформления, во главу угла должен быть поставлен вопрос об их надежном креплении: большую часть декораций придется клеить на силикон. Особенно это касается сборных конструкций из отдельных камней.
Если вы предполагаете заселить аквариум крупными цихлидами, которые очень болезненно переносят любые перепланировки аквариума, прежде чем приступить к оформлению аквариума, как следует все спланируйте и продумайте. В дальнейшем изменить композицию будет весьма проблематично. Цихлиды очень чувствительны к изменениям внутри аквариума, потому, что они территориальные. Каждый камень и растение – это их собственность или граница территории. Укрытия должны сочетаться со свободными пространствами для плавания.
Живые растения если и используются (очень редко), и то лишь жестколистные, с крупными листьями и мощной корневой системой, да и то преимущественно в горшках. К сожалению, большинство растений плохо растет в условиях, которые требуются для африканских цихлид. Живые растения для аквариума требуют постоянного квалифицированного ухода и специального набора необходимого аквариумного оборудования, различных добавок и удобрений.
Растения лучше всего в таком водоеме использовать искусственные, поскольку живые здесь если и выживут, то будут иметь вечно потрепанный вид. И не бойтесь искусственных растений. Все таки зелень заметно оживляет пейзаж, добавляет контрастности, снимает гнетущий сумрак. Освещение в аквариуме следует подбирать не столь яркое, а скорее приглушённое.
Если вы категорически не приемлете использование искусственных растений, то можно использовать и натуральные. К подходящим можно отнести, мощные, широколистные эхинодорусы, высаженные в горшках, некоторые криптокорины, валлиснерия, анубиас и яванский папоротник. Углубленный под горлышко в грунт горшок надо еще дополнительно зафиксировать сверху несколькими достаточно тяжелыми камушками. Любые растения — и искусственные, и живые, располагают отдельными кустами среди камней и коряг.
Синтетический кустик обязательно должен быть снабжен “тарелочкой” — специальной формы основанием, позволяющим надежно укрепить изделие в грунте. Причем “тарелочку” эту желательно не просто закопать, а залить силиконом или эпоксидным клеем и загрузить камнями. Это позволяет более надежно “укоренить” синтетический куст в грунте, и, даже если рыба выдернет растение, оно хотя бы не всплывет и аквариум не утратит декоративность.
В аквариуме с обитателями из Малави и Танганьики следует строго соблюдать определенный световой режим. Освещение в аквариуме следует подбирать не столь яркое, а скорее приглушённое. Нужно учитывать, что лучи дневного света, падающие спереди и сбоку, создают участки с перемещающейся тенью. Рыбы этого не любят и становятся настолько пугливыми, что весь день проводят в укрытиях, отчего аквариум кажется пустым.
Поэтому надо обеспечить достаточную освещенность водоема искусственными источниками света. Продолжительность и интенсивность освещения зависят в основном от вкусов владельца. Критерием правильного освещения является быстрое обрастание верхней половины скальных сооружений. Имейте в виду, что при избытке света и отсутствие живых растений способствует накоплению органики, и свет спровоцирует массовое развитие низших водорослей. Появление в аквариуме сине-зеленых водорослей указывает на неблагоприятный режим освещения или солевой состав воды.
Крупные рыбы выделяют довольно много органики и азота, и потребляют большое количество кислорода. Поэтому, фильтрация и аэрация должна быть мощная и эффективная. Следует выбрать систему мощностью не менее 3-5 объёмов аквариума в час. В этом случае, будет обеспечен нужный режим даже при интенсивном кормлении рыб и максимальной плотности посадки рыб для данного аквариума.
Излишне мощное течение на выходе из фильтра можно погасить, направив струю в заднее стекло аквариума, дождевальной системой вниз, или по поверхности воды. Самая обыкновенная внутренняя помпа (насос) с насадкой из пористого губчатого материала работает ничуть не хуже наружного фильтра, но поскольку площадь фильтра мала, мыть фильтрующий материал приходится значительно чаще.
Активная аэрация воды в аквариуме посредством непрерывно работающих распылителей воздуха или эжекторов фильтров должна обеспечивать максимальное насыщение воды кислородом. Наличие в воде азотистых соединений при щелочной активной реакции воды приводит к образованию аммиака, который вызывает серьезные отравления рыб. При малых концентрациях азотистых соединений можно применять фильтр с активированным углем.
Раз в неделю надо подменивать не менее 20% воды. В аквариумах, при щелочной реакции воды, в которых не подменивается регулярно вода, не убираются органические остатки и не осуществляется, в должной мере, фильтрация воды — возможно отравление рыб аммиаком, который образуется в результате разложения органики. Объем заменяемой воды зависит от плотности посадки рыбы и обустройства аквариума. В аквариуме без грунта и биофильтра воду нужно менять чаще и больше, для того, чтобы не происходило накопление вредных веществ.
Слив воды из фильтра должен способствовать максимальной аэрации воды (устроен по типу “флейты” или снабжен диффузором для формирования водо-воздушной смеси). Обогреватель с большим объемом подогрева воды следует установить рядом с соплом от помпы-фильтра, чтоб течение теплой воды расходился по всему аквариуму. Рекомендуемая температура воды в аквариуме находится в пределах 25-27°С.
Для озерных цихлид приемлемый уровень рН около 7,8-8,5. Цихлид Центральной Америки, сходных по размерам и темпераменту, можно содержать в общих аквариумах с озерными представителями африканской ихтиофауны. Им отлично подходят такие же свойства воды. В отношении химического состава воды большая часть американских цихлид неприхотливы, невзирая на то, что в природе рыбки населяют разные типы вод, начиная с можно сказать дистиллированной, как жители Амазонии и заканчивая солоноватой, в которой обитают цихлиды никарагуанских озер. Активная реакция воды рН около 7, что соответствует нейтральной среде при средней жесткости (8-12 градусов dGH) можно сказать пригодна для всех без исключения видов.
Тем не менее, цихлиды великих озер Центральной Америки (Манагуа, Никарагуа и др.) получше себя чувствуют в слабощелочной воде с рН 7,5-8,5. Аналогичные условия благотворно подходят и для солоноватоводных цихлид, однако следует еще прибавить полтора грамма соли на один литр аквариумной воды. Жителям рек западного берега экваториальной Африки, а также бассейнов Ориноко и Амазонки более по нраву слабокислая вода с рН 5,5-6,7.
Аквариум для цихлид Африканской саванны. Аквариум с апистограммами.
Аквариум с икромещущими карпозубыми. 
