Аквариум с икромещущими карпозубыми.
Часто приходится слышать сетования на то, что карпозубые не выживают в аквариумах. И при этом “обвиняются”, конечно, рыбы — те самые рыбы, которые у себя на родине существуют в экстремальных условиях, приспособившись к резким сезонным изменениям окружающей среды. Так в чем же депо? Почему столь пластичные обитатели мелких водоемов и луж оказались “трудными” для любителей? А депо в том, что в искусственных условиях они требуют от аквариумиста специфического подхода: надо не только следовать природе, но и вносить необходимые коррективы в продуманною природой “программу”.
Каким должен быть домашний водоем. Один из вариантов устройства аквариумного хозяйства для столь миниатюрных рыб — использование маленьких емкостей. Как правило, это множество 10-15 литровых корытообразных аквариумов для содержания производителей и несколько выростных. Кроме близости наблюдения, малые емкости позволяют аквариумисту разделять пары и тройки различных видов.
Большинство энтузиастов карпозубых приобретают несколько видов, и мы можем также посоветовать здесь, что в условиях разведения важно, чтобы разные виды и даже разные породы были строго разделены. Близкие виды могут размножаться и производить гибриды. Все оно умещается в одном шкафу, где для поддержания постоянной температуры не требуется много обогревателей. Прибавьте к этому один небольшой компрессор и лампу освещения — и все. В том же шкафу могут находиться инкубаторы икры, в которых также поддерживается нужная температура, и культиваторы живых кормов.
Однако такое хозяйство имеет и существенные недостатки. Хотя карпозубые менее требовательны к качеству воды, чем другие рыбы, избыток нитратов и нитритов на пользу им не пойдет. Поэтому воду приходится частично заменять на свежую. Нетрудно представить, сколь трудоемка эта ежедневная операция при наличии множества маленьких емкостей. Но отмеченный недостаток, что называется, “лежит на поверхности” и не страшен для трудолюбивого аквариумиста. На мой взгляд, гораздо серьезнее другое. При уменьшении объема аквариума у обитателей резко меняется поведение, и далеко не в лучшую сторону. У стайных рыб появляется пугливость, они постоянно находятся в состоянии стресса. У рыб с территориальным поведением соперничество за свои владения принимает гипертрофированные формы: рыбы часто преследуют и убивают друг друга.
Так что все разговоры о соперничестве самцов и преследовании самок у карпозубых происходят из-за того, что рыб содержат в емкостях недостаточной величины. В этом можно убедиться, если проследить за поведением двух пар в пятилитровом аквариуме и сорока пар — в столитровом. Лучше использовать аквариумы объемом не менее 20 литров, да и то для содержания мелких видов. Большие аквариумы, например 40-50 литров или даже больше, используются как выростные. Для крупных видов лучше применять аквариумы больших размеров либо отсаживать пару или гнездо производителей в нерестовый аквариум.
Оптимальные типоразмеры это – 1 — 80х25хh30, 2 — 40х25хh25, 3 — 40х25хh15. Первый аквариум подходит для содержания 8-10 крупных видов и до 20 мелких видов. Второй рассчитан на содержание от 6 до 8 рыбок. В третьем аквариуме, который может использоваться, как для содержания мелких видов, так и для нереста, можно содержать не больше 6 рыбок. Эти цифры зависят от того, какой вид и какого возраста, размера будет в нем содержаться. Но все же старайтесь не перенаселять аквариум. При этом соотношение самцов и самок может быть примерно таким: 6 шт= 2 самца и 4 самки; 8 шт= 3 самца и 5 самок; 10 шт= 4 самца и 6 самок. Не следует в одном аквариуме содержать много самцов.
Большие емкости для карпозубых также имеют свою специфику. Желательно, чтобы они были корытообразной формы или низкими, вытянутыми в длину, при одинаковой высоте и ширине. Для стайных рыб, наоборот, нужны аквариумы большей глубины, с имитацией скал, корней и стволов деревьев вдоль боковых стенок. Сверху их плотно закрывают стеклом, не оставляя щелей, так как рыбки часто выпрыгивают из аквариума, обнаруживая при этом поразительную ловкость. В аквариуме большого размера можно устроить достаточную аэрацию и установить внутренний или небольшой внешний фильтр. Обязательна еженедельная замена 30% воды на свежую, а также удаление неотфильтрованной грязи и остатков корма.
Вопрос о наличии грунта в аквариуме каждый любитель решает для себя сам. Можно содержать рыб без грунта, но тогда дно должно быть темным: рыбы при этом менее пугливы. В качестве грунта лучше использовать песок или вываренную торфяную крошку — для многих видов это естественные нерестовые субстраты. Не следует применять кислый, невываренный торф — он дестабилизирует биологический режим в аквариуме. Бессмысленно использовать в качестве грунта гравий или керамзит — они хороши для растений, но не для рыб. Можно вообще не использовать грунт — так проще соблюдать чистоту в аквариуме. А растения культивируют только те, которым грунт не обязателен. Субстратом для нереста рыб, откладывающих икру в грунт, служит многократно вываренная торфяная крошка.
Всем без исключения карпозубым необходим неяркий, рассеянный, желательно верхний свет. Очень хорошо, если на поверхности воды плавают растения, затеняющие аквариум. Они также весьма неприхотливы и могут расти в любом аквариуме. И еще одна функция растений — служить убежищем для мальков и преследуемых рыб. Для молоди незаменима риччия — в ней они чувствуют себя в полной безопасности; кроме того, здесь развиваются инфузории, служащие кормом для мальков. Чем больше и разнообразнее растительность в аквариуме, тем лучше для рыб. Растения могут сделать сбор икры, описанный ниже, сложным. При таком освещении рыбы прекрасно себя чувствуют и имеют эффектную окраску.
Казалось бы, вопрос о температуре воды для карпозубых никаких проблем не представляет. В справочниках написано: 18-24°С. Это обычная комнатная температура. Все сказанное действительно имеет место, но для многих видов это противоречит природе. Возьмем, к примеру, нотобранхиусов разных видов. Все они жители сухой саванны, то есть типичные однолетние рыбы. Весь цикл их развития — от малька до взрослой рыбы приходится на сезон дождей и начало засухи. Температура при дожде незначительна — 14-16°С, но затем она повышается и к моменту повзросления рыб достигает днем 35°С, а ночью не опускается ниже 15-26°С. Следовательно, было бы логично содержать нотобранхиусов, особенно в нерестовиках, примерно при 30 °С. Однако мало кто из любителей следует по этому пути. Большинство из них содержат и разводят нотобранхиусов при температуре 22-24 °С. Так, нотобранхиусы при понижении температуры чаще заболевают оодиниозом, который является “бичом” для этих рыб. Из двух зол приходится выбирать меньшее.
Опыт разведения карпозубых показывает, что для всех видов вполне допустимо использовать водопроводную воду. Конечно, можно прокипятить ее, что снизит жесткость. Но в кипяченой воде резко уменьшается содержание кислорода, поэтому перед посадкой рыб необходима ее интенсивная аэрация. Утверждения некоторых аквариумистов, что в жесткой воде хуже оплодотворяется икра, не соответствуют действительности. Как правило, большое количество неоплодотворенной икры обусловлено не жесткостью воды, а плохим состоянием производителей (у многих видов афиосемионов, например, старостью) либо избытком органических соединений. Во втором случае может погибнуть вся отложенная икра. Борьбе с вредными органическими соединениями в какой-то мере способствует и слабокислая реакция воды.
Все сказанное выше касается обитателей мягкой воды. Но есть виды, живущие в жесткой воде, и они переносят изменение ее параметров гораздо хуже. Здесь необходимо хотя бы приблизительно придерживаться природных характеристик воды. Для рыб, обитающих в слабокислой среде, аквариумная вода не должна иметь щелочную реакцию (рН — не более 7,0), и наоборот. Слегка подкислить воду можно экстрактом торфа или просто несильно вываренной кислой торфяной крошкой. Для подсаливания воды используют продающуюся в аптеках морскую соль, соль помола №1, концентрация — от одной чайной до одной столовой ложки на 10 литров воды. Следует отметить, что смягчение воды не исключает возможности применения поваренной соли.
Кормление. В аквариуме можно использовать все живые корма подходящей величины. Конечно, для рыб, обитающих у поверхности, больше подходят плавающие корма, но в крайнем случае, рыбы возьмут корм и со дна. Очень удобно пользоваться выведенными из яиц личинками артемии салина. Между прочим, личинками артемии можно кормить рыб прямо с момента выклева из икры. Обычный набор живых кормов — мотыль, трубочник, коретра, циклоп, дафния. Этого вполне достаточно для карпозубых, надо только чередовать корма. Для разнообразия можно включить в рацион энхитрей, которых нетрудно разводить в домашних условиях, и гриндаля. Рыбы жадно пожирают червей, но во избежание ожирения не следует кормить только ими. Хочу предупредить аквариумистов об опасности перекармливания рыб: они легко объедаются и могут потерять способность к размножению.
Более мелкую молодь можно выкармливать микрочервем или солоноводной коловраткой. А лучше всего, конечно, пользоваться “живой пылью”. Наконец, можно выкармливать мальков искусственными кормами, например “Микромином”. Молодь многих видов карпозубых обитает на поверхности воды. “Живая пыль” и искусственные корма опускаются на дно и становятся недоступными для мальков.
Аквариум с цихлидами. Цихлидариум.
Аквариум для сомов. Бахромчатоусые, Касатковые, Пимелодовые, Броняковые. 
